la grece

Soleil levant sur le lac ...

Nous aurions presque envie de nous y attarder ! Enfin nous sommes sérieux et continuons notre périple.

Quelques achats (fruits, légumes, huile d'olive) à un petit producteur local installé en bordure de route

avant de poursuivre sur Isthmia et Corinthe.

 Arrêt inévitable au-dessus du canal de Corinthe. Impressionnant !

6 kilomètres de long, 24,6 mètres de large.

En 67 Néron aurait donné "le premier coup de pioche" avec une pelle en or,

 aidé de 6000 esclaves envoyés de Judée.

 Toutefois le projet fut vite abandonné et n'aboutit qu' au XIX ^ème siècle. L'inauguration eut lieu en 1893.

Nous faisons l'impasse sur l'ancienne Corinthe, plus romaine que grecque, au profit d'Epidaure.

En direction d'Almyri, nous pouvons voir les raffineries d'Athènes et  du Pirée.

Notre route traverse des pinèdes (des cocons ont envahi les pins)

puis des orangeraies. Le marché aux oranges se fait tout au long de la route.

En contrebas des bassins d'aquaculture.

25°C à notre arrivée à Epidaure, mais l'immense parking ombragé nous préserve de la chaleur.

Au flanc de la colline, à l'intérieur de l'enceinte du sanctuaire d'Asclépios (dieu de la médecine),

apparaît le théâtre (III^ème siècle av. J.-C.),

le plus renommé et le mieux conservé des théâtres antiques.

Pas besoin de crier ou de parler fort ;

 l'acoustique est d'une telle qualité que le moindre mot parvient jusqu'au dernier gradin.

Et quel paysage du haut de ses gradins ...

Un petit tour dans le musée

avant de parcourir le sanctuaire où les malades venaient chercher la guérison.

(quelques restaurations en cours ... quand seront-elles terminées?)

Route côtière avec de superbes points de vue sur la mer

 jusqu'à Galatas, petit village situé dans un site abrité face à l'île de Poros.

Nous nous installons sur le port pour la nuit.

Vedette à l'aller,

bac au retour pour une visite de l'île,

étagée au dessus du port,

avec des ruelles qui ne sont souvent que des escaliers.

Beaucoup de plaisanciers,

on aurait presque envie d'échanger le camping-car contre un yatch ! 

La nuit tombe vite et la fraîcheur aussi mais les couleurs sont si belles qu'une balade digestive s'impose.

Départ d'Athènes en début de matinée

 pour plusieurs jours de découverte du Péloponnèse en commençant par la Corinthie.

Nous traversons, par une petite route qui serpente dans la montagne,

 des plantations de figuiers et d'eucalyptus, quelques villes comme 

 Elefsina, Mégara, Loutraki, station balnéaire, Perachora,

pour arriver au lac de Vouliagmeni

puis au promontoire d'Ireon, et son phare,

d'où on aperçoit les ruines du sanctuaire d'Héra Akraia et Liménia, 

avec sa citerne hellénistique,

tout près d'une crique bien pittoresque.

Le bleu du ciel semble se confondre avec celui de la mer ...

Une petite chapelle, comme en tout lieu, reconstruite depuis peu,

 et une vue spendide, dont on ne se lasse pas, sur le golfe de Corinthe ...

Retour vers le lac de Vouliagmeni pour le bivouac du soir ... 

où nous ne sommes pas dépaysés ... des camping-cars français sont au rendez-vous !

Nous retrouvons des camping-caristes des Landes rencontrés aux Météores,

d' autres de Fréjus partis depuis 4 mois avec leurs enfants (qui suivent les cours du CNED ...),

d'autres de l'Orne, ...

L'endroit est vraiment sympa ...

Marche le long du lac alimenté par l'eau de mer par un étroit goulet,

arrêt près de la petite chapelle jouxtant le port de pêche,

avant un retour au Delfin.

Ce lieu semble magique !...

La visite d' Osios Loukas terminée,

  nous poursuivons vers Athènes par une superbe route de montagne.  

Les ouvriers taillent les oliviers et brûlent les coupes ...

 on croirait des signaux en divers points du paysage !

Troupeaux de quelques vaches, de chèvres et de moutons, ruches en grand nombre,

oliviers à perte de vue et amandiers ...

Nous trouvons le moyen de nous perdre dans un petit village!...

 Un livreur, bien sympa, nous remet dans le droit chemin.

Puis Thira et ses bidonvilles et enfin les environs d' Athènes.

Recherche laborieuse du camping Athens ...

un GPS c'est pas mal mais encore faut-il qu'il nous conduise au bon endroit ! 

Nous lions nos recherches à celles d'un hollandais  et eureka ! nous y voilà .

Le thermomètre affiche 27°C.

Installation, lavage, repérage des lieux pour les jours à venir.

La gérante du camping parle très bien le français

et nous donne tous les renseignements nécessaires à nos visites dans la capitale :

plan, lignes de bus et de métro, ... 

Temps légèrement couvert ce jeudi matin avec départ dès 8h30 ; bus, métro

et nous arrivons au pied de l'Acropole, là où les cars déversent, chaque jour, des centaines de touristes ...

La mythologie raconte qu'Athéna et Poséïdon s'étant disputé la ville, la déesse l'emporta après avoir fait "jaillir" sur l'Acropole, (culminant à 156 mètres), un olivier, resté sacré, ce qui fit d'elle la divinité protectrice d' Athènes.

Au temps de la puissance financière de la ville, Périclès, aidé de Phidias, (le plus grand sculpteur de l'Antiquité), entreprit la construction des temples de l'Acropole (de 447 à 406 avant J-C)

 dont il ne reste plus que des vestiges :

le temple d'Athéna,

 le Parthénon,

 l'Eréchthéion et ses caryatides dont les originales sont exposées au musée de l'Acropole,

 Flânerie sur le rocher, le temps de découvrir la ville en différents lieux,

avant de découvrir les monuments situés au pied de l'Acropole :

le théâtre de Dyonisos,

 l'odéon d' Hérode,

l' Agora, son musée, 

et la petite église byzantine des Saints Apôtres , 

et le Théseion.

Un dernier regard vers l'Acropole,

puis direction le Musée au pied duquel les fouilles se poursuivent.

Quelques gouttes de pluie avant de se replonger dans la ville et sa circulation

à la recherche d'un restaurant : ils sont tous mieux les uns que les autres et chacun essaie d'accrocher le client ...

 On se croirait au quartier latin !

Nous goûtons des soutzoukakias avec du riz ... pas mal.

Puis balade dans les rues avant un retour au camping,

(fort bien situé pour profiter des transports en commun mais un peu cher).

Jacky s'inquiète de notre sécurité : il y aurait eu des émeutes en ville la veille ...

La gérante que nous questionnons semble étonnée et minimise l'incident !

Pas de problème ; le lendemain, vendredi 13, nous décidons de faire le marché d'Athènes.

Place Omonia via la rue Athinas jusqu'à la place Monastikari

avec arrêt bien entendu aux halles et son marché à la viande (édifiant ! Les normes européennes ne semblent pas être les mêmes pour tous ...)

et au poisson... A voir.

Je me pose quand même quelques questions quant à la qualité et à la fraîcheur de la viande ...

En face, marché aux fruits frais ou secs,

aux légumes,

aux escargots,

aux épices,

aux plantes médicinales,

à l'huile d'olive,...

Les odeurs se mêlent ...

Avant de nous diriger vers la place Syndagma, nous faisons quelques emplettes : fruits, saucisses à manger froides,

anneaux au sésame ;

 Michou achète même un faitout !

A la recherche de la bonne station de métro, un grec nous pense égarés et nous prend sous son aile jusqu'au Parlement, le temps d'aller voir les sentinelles de la garde en jupette et chaussés de socques à pompons.

Nous arrivons au moment de la relève, ... un vrai ballet d'automates,

et comme de "bons touristes" nous nous plions à la séance photo.

Mais où les grecs, de petite taille,choisissent-ils leurs gardes ...  Je m'étonne...

Repos et grignotage dans le jardin national,véritable oasis de fraîcheur,

 avant un retour au camping.

Nettoyage, notre Delfin stationné sous les oliviers, a  changé de couleur avec le pollen des fleurs,

lecture et préparation de l'itinéraire du lendemain.

Nous reviendrons il y a tant à voir ...

C'est dans "un paysage somptueux, au flanc d'un cirque de montagnes couvertes d'oliviers et ponctué par la sombre silhouette verticale des cyprès" que nous découvrons ce monastère de la Grèce centrale fondé au X^ème siècle par le saint ermite Lukas (Luc), monastère classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Entouré d'un verger,

 l'enceinte du monastère dessine un pentagone irrégulier dont le centre est marqué par deux églises.

Autour se trouvent les cellules des moines

et l'ancien réfectoire transformé en musée.

Le Katholikon, vaste église de pélerinage édifiée au XI^ème siècle

au dessus de la sépulture du saint,

avec coupole de tuiles rouges,

et murs de lignes de briques et de pierres réhaussés de marbre blanc,

elle a été construite selon un plan octogonal, innovation architecturale appelée à devenir une référence de l'architecture byzantine tardive.

Intérieur très riche: mosaÏques, fresques et îcones.

 La crypte( X^ème)  abrite le tombeau du saint.

La Théotokos (église de la vierge), d'architecture plus dépouillée serait, pour certains, contemporaine de Loukas et pour d'autres aurait été construite au XIII^ème par les cisterciens.

Les quelques moines encore présents cultivent les olives et proposent aux visiteurs  huile et produits dérivés.

Dans un cellier il est encore possible de voir de vieux moulins à olives.

Une dernière promenade dans les lieux pour profiter du calme, de la sérénité qui s'en dégage

avant de rejoindre la ville, la grande ville.

Fraîcheur et ciel gris (probable conséquence du vent de la nuit)

lorsque nous quittons "notre forêt de pierres" avec un premier arrêt à Kalambaka, le temps de se ravitailler.

Plaines, montagnes,

troupeaux de moutons, nombreux chiens errants ou de bergers,... et pluie.

La température reste frisquette: 12°C.

Pause dans le village de Domokos,

 le temps de trouver un distributeur bancaire et un kiosque ou une poste, l'achat de timbres (gramatosimata) devenant indispensable pour expédier nos cartes postales. Un exploit pour en trouver ... dans ce village.

Enfin le panneau bleu ELTA, nous voilà sauvés !

Le postier nous invite à nous asseoir et à attendre quelques instants : les timbres sont dans un coffre ... code, appel téléphonique ... et après 10 minutes d'attente, eureka le coffre s'ouvre !

Et comme tout ne semble pas simple, nous nous retrouvons avec 3 timbres pour la valeur de 75 centimes !

(La patience en valait la chandelle : ils sont bien beaux !)

Des marchands ambulants (plantes, fruits et légumes), avec leurs camionnettes, sillonnent ce village construit à flanc de colline en s'annonçant avec un haut-parleur.

La région, agricole, ne semble vraiment pas très riche et le matériel date un peu !

Poursuite du voyage jusqu'à Moschokarye où nous nous arrêtons pour nourrir notre Delfin

 et nous restaurer ;

 nous sommes en pleine montagne et le soleil montre le bout de son nez.

L'arrivée sur Itéa et Delphes est splendide

 avec tout particulièrement une vue sur le golfe de Corinthe. Chaleureux accueil au camping  et emplacement remarquable.

Pluie durant la nuit mais soleil au réveil : le lieu est magique !

9 heures, le pépé du camping stoppe le bus qui nous emmènera jusqu'au site archéologique.

 Delphes, considérée par les Grecs comme le nombril de la terre, eut un rayonnement religieux et moral considérable : Apollon, le fils de Zeus, fit preuve de goût en choisissant ce site grandiose au flanc du mont Parnasse !

L'Ecole française d'archéologie d'Athènes, à la fin du XIX^ème siècle, fit déplacer le nouveau village pour réaliser les fouilles. Le parlement français finança le déplacement et la reconstruction des maisons du nouveau village.

Sur ce  sanctuaire d' Apollon, nous pouvons découvrir : l'Agora, la voie sacrée,

le trésor des Athéniens,

 le temple d'Apollon bien sûr,

 le théâtre,

le stade,

 le gymnase, ...

C'est au centre du temple, au niveau de la crypte, que se tenait la Pythie, prêtresse chargée de donner les réponses d'Apollon aux demandes des pélerins.

Sérénité, calme, cadre reposant ... un lieu idyllique ...

Nous terminons la matinée par la visite du musée.

 Très bien présentées les collections rassemblent des œuvres d'art provenant de Delphes mais aussi de diverses régions de la Grèce antique.

Le sphinx ailé des Naxiens et l' aurige, pièces maîtresses.

Promenade dans le village moderne qui ne présente guère d'intérêt,

cyber café,

  repas au dessus d'une mer d'oliviers (daube de bœuf pour Michou et papoutsaki pour moi),

et retour à pied au camping ... pour un repos bien mérité de nos mollets.

13°C ce dimanche matin avec un soleil toujours présent qui nous accompagne sur la route des Météores,

 route qui, au départ, domine Ioannina et son lac

et qui nous permet de mieux comprendre la topographie des lieux.

Souvent en très mauvais état,

 elle grimpe dans la montagne nous faisant découvrir des paysages superbes,

des prairies où les bergers gardent encore moutons et chèvres, 

et de charmants petits villages

comme celui de Metsovo,

 renommé pour sa tradition de la sculpture du bois,

 (photographie avec le propriétaire des lieux ! ... obligatoire !),

 du tissage et du fromage fumé.

Les maisons de ces villages sont  souvent à encorbellements avec des toitures de lauzes.

Nous arrivons sur la place de l'église à la sortie de l'office :

assistance nombreuse avec des femmes et des hommes en costumes locaux qui de suite posent pour la photo.

Un petit tour dans l'église, la première de culte orthodoxe que nous visitons.

Cette église Agia Paraskévi est très riche en îcones

et les derniers fidèles encore  présents nous  laissent découvrir quelques pratiques religieuses . 

Une statue d'ours sur la place : ils sont toujours présents en Grèce (surtout dans le nord).

Poursuite de notre route par le col de Katara (1690)

(Le paysage rappelle un peu celui du col du Béal dans les monts du Forez)

pour arriver à une des plus belles curiosités du pays : les Météores ;

 pitons rocheux qui se dressent sur la plaine de Thessalie

et  sur lesquels ont été construits des monastères (XIV^ème et XV^ème siècles).

Des moines s'y étaient installés dès le XI^ème siècle.

Bons mollets, tenue correcte de rigueur sont les deux éléments indispensables pour partir à "l'assaut" de ces monastères.

Naguère ils n'étaient accessibles que par des échelles ou des nacelles suspendues à des cordes

 et tractées par un treuil jusqu'à une tour en surplomb dite "tour du treui".

Les escaliers c'est tellement mieux !

Nous visitons le monastère de Varlam,

 celui du Grand Météore mais arrivons trop tard pour celui de Roussanou.

Inutile de préciser que le panorama du haut de ces pitons est sublime ...

Fresques  et îcones remarquables dans les églises,

 musée,

  immense barrique en bois du XVI^ème d'une contenance de 13 000litres, ...

Nous croisons même un pope et sa famille.

Un petit tour par la fontaine avant de partir ...

et direction le camping Vrachos à Kastraki (18 € pour la nuit),

au pied des Météores sur un terrain bien ombragé.

La propriétaire nous y accueille en français avec des petits cadeaux : îcone,

carte postale du camping, gravure ancienne des météores.

Installation puis balade autour du camping ...

Nous ne nous lassons pas de ce magnifique paysage !

Nuit courte, traversée calme et débarquement à Igoumenista,

port qui nous semble bien tranquille...   Nous quittons rapidement la côte, direction Dodone.

Avant de rejoindre le site antique,

balade dans le village "moderne"

le temps d'apercevoir notre premier âne bâté

et de rencontrer un grand-père tout heureux de pouvoir converser avec des français .

  Il nous entraîne chez lui

et nous bavardons autour d'un café grec servi sur une belle nappe brodée installée pour l'occasion ;

il nous raconte sa vie en Belgique pendant la guerre,

nous montre son domaine et ses poules,

nous donne des œufs et nous invite à revenir les voir.

Michel lui offre un petit cadeau français : une bouteille de Quincy.

Quel accueil chaleureux !

  Mais il est temps de les quitter pour le site antique

où se trouve le plus ancien sanctuaire consacré à Zeus (350 av. J-C).

  Lieu fleuri

avec un théâtre exceptionnel,

un des plus grands théâtres antiques de Grèce (plus vaste que celui d'Epidaure),

17000 à 18000 personnes pouvaient assister aux représentations.

Comme tous les théâtres grecs, les gradins s'appuient sur la pente naturelle de la colline.

On y voit aussi les vestiges d'un bouleutérion (assemblée de citoyens)

et ceux d'un prytanée (hôtel de ville).

Le site comprenait également 6 temples.

Nous poursuivons ensuite notre route jusqu'à Ioannina où,

 installés sur un parking gardé (12 € par 24 heures) face au lac

  à deux pas de la ville,

nous décidons de séjourner deux jours...

 un peu de repos bien mérité pour le chauffeur après plus de 1700 km ! 

Balade dans cette  ville (qui connut son heure de gloire avec Ali Pacha)  

à la recherche d'une boulangerie tout en circulant dans les quartiers anciens où les échoppes ont tendance à rappeler les souks orientaux.

Repas et sieste qui s'impose,

 les kilomètres et les deux nuits précédentes plutôt courtes viennent à bout de nous.

Promenade le long du lac en fin d'après-midi à la recherche des horaires de bateaux allant sur l'île,

 puis dans la citadelle

 pour une visite de la mosquée

... pas de chance, elle est fermée.

Arrêt chez un glacier (les parts de glace sont de taille !)

avant de regagner nos pénates et de ne resortir qu'à la nuit.

Les rues sont animées, (les grecs se promènent en mangeant des crêpes fourrées),

 les boutiques, bijoutiers (la ville est réputée pour son travail de l'argent),

glaciers, pâtissiers, restaurants, ... ferment très tard.

Première nuit en Grèce un peu bruyante mais supportable.

Ioannina étant une ville universitaire il semblerait que les jeunes aiment faire la fête en fin de semaine.

Matinée sur "Nissi", la petite île du lac

(Ne pas chercher un guichet pour acheter les billets de la traversée, ils se prennent sur le bateau).

Promenade rapide dans le petit village de pêcheurs :

 trop de touristes et de marchands vantant à qui mieux mieux leurs produits,

 et balade tout autour de l'île.

Fleurs,

 lande, nombreuses grenouilles, marécages, 

 roseaux,...

Enfin retour au village par les petites ruelles

 aux maisons de pierre blanchie

couvertes de lauzes,

 après la visite de trois des cinq monastères

dont celui d'Agios Pandeleimonas dans lequel Ali Pacha fut tué par les turcs.

Achat de confiseries au miel et aux amandes avant notre retour au Delfin en fin de matinée.

Belles fresques très sombres des XVI ^ème et XVII ^ème siècles.

Après-midi flânerie dans la forteresse (kastro) élevée sur la péninsule dominant le lac.

 (Les premières fortifications datent du XI^ème siècle, elles ont été remaniées au XIII^ème et surtout au début du XIX^ème). 

Au sud la mosquée Fetiye Dzami

 auprès de laquelle repose Ali Pacha

et son ancien sérail qui abrite le musée byzantin.

De la terrasse très belles vues sur le lac et les monts

Le soir nous testons la cuisine greque : souvlaki de porc pour Michou (3 brochettes avec des pommes de terre)

et pour moi une moussaka servie dans une terrine ... pas mauvaise la moussaka !

Depuis longtemps que j'en rêvais ...

(au moins une cinquantaine d'années !),

c'était décidé, 2011 serait l'année de notre voyage en Grèce.

C'est ainsi que le 2 mai au matin nous quittions notre paysage boischautin

pour un voyage d'un mois en grande partie en terre hellénique,

un peu tristes de ne pas être accompagnés de Micheline et de Jean-François,

 obligés de reporter leur voyage pour des problèmes de santé.

  Matinée ensoleillée, avec arrêt et promenade apéritive au bord de l'Ain,

 à Pont d'Ain,

avant de poursuivre la route par le col de Nivollet (602m),

le lac du Lit du Roi,

et d'arriver, en fin d'après-midi, à Saint-Pierre en Faucigny (Haute Savoie),

sur l'aire communale (gratuite) située entre rue et voie ferrée ...

Promenade dans la ville ... les thermomètres affichent 25°C !

... un temps de vacances ...

 Pluie en début de soirée,

et nuit tranquille : un train à 20 heures, un autre vers 7 heures.

Un peu frisquet au réveil (11°C) : 

 nous sommes au pied des Alpes mais le soleil devrait réchauffer la journée  (25°C dans l'après-midi) ;

  direction le tunnel du Mont-Blanc et ses 48,70 € de péage

mais avant il nous faut nourrir notre Delfin (les carburants sont moins chers en France !...)

Traversée un peu angoissante : on ne peut oublier la catastrophe de mars 1999.

Les 11,6 km avalés je me sens soulagée !

  Nous voilà en Italie,

et comme Michel semble aimer passer les tunnels il s' engage sur l'autouroute où ils sont plutôt nombreux.

(Une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie et ses panneaux,

l'inversion des couleurs :

les routes sont indiquées en bleu, les autoroutes en vert.)

La descente terminée, nous rattrapons la route pour profiter un peu mieux des paysages.

Traversée des rizières du nord de l'Italie,

traversée de Milan,

(pourquoi ne pas faire confiance au GPS et s'immerger dans la circulation italienne !...

si le chauffeur avait su ...)

et arrivée en fin d'après-midi sur l'aire de CC de Lugano Marina au bord du lac de Garde où nous avions déjà bivouaqué il y a 2 ans. (Les tarifs n'ont pas diminué, 18 € + 3 € d'électricité).

Balade sur la rive le temps de profiter de ce paysage superbe avant que n'éclate l'orage.

Décidément les températures matinales restent fraîches : 13°C avec un ciel gris et un léger vent,

conséquence de l'orage.

Après une région de culture du riz la veille,

 nous traversons maintenant des zones de maraîchages et de plantations de fruitiers.

Nous en profitons pour acheter des fraises et des radis à un petit producteur installé en bordure de route.

Mais plus nous roulons vers le sud plus les routes sont en mauvais état,

(et nous ne savons pas encore ce qui nous attend de l'autre côté de l'Adriatique !...)

de plus les italiens roulent à leur façon,

 la ligne blanche continue ne semble pas avoir la même signification qu'en France !

Bénéfice le clapet des WC ne s'ouvre plus (petit problème vite réglé)

et un clou (1,6 cmx 0,5 cm) sur la chaussée près de Pésaro pour qui ? Pour nous bien sûr.

Crevaison, appel à Inter Mutuelle Assistance,

 remorquage par un garagiste camping-cariste bien sympa,

réparation,

tout cela en trois heures de temps. Merci IMA.

Retard sur notre programme et le bivouac prévu est bien trop loin ...

Pas d'aires en vue et les campings pas encore ouverts,

enfin un carabinier et deux braves italiens nous dirigent vers "Le Mimoze" à Porto S. Elpidio.

Il est 22h30 et nous sommes bien heureux de nous poser ;

nous ne découvrirons les lieux et la mer que le lendemain matin.

   Courte nuit, vidanges, eau avant de prendre la route pour Bari.

La végétation change : oliviers, vignes, figuiers

et villes balnéaires pas toujours faciles à traverser.

En atteignant  la corniche et la lande, tout redevient plus calme,

Bari approche et nous nous retrouvons à nouveau dans une mer d'oliviers et de vignes.

17 heures, le port, l'enregistrement et l'embarquement pour une traversée en open deck.

Peu de camping-cars mais de nombreux camions.

Installation, visite du bateau, repas au self, et coucher tôt : il nous faudra être prêts à 6h30 ,heure grecque, c'est à dire 5h30, heure française pour le débarquement à Igoumenista.

Au revoir l'Italie ...